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En 1912, el orientalismo en la moda europea moderna estaba en pleno auge. Tan solo dos años antes, los Ballets Rusos habían estrenado Sherazade en la Ópera de París, vistiendo a sus artistas con el fantástico y colorido vestuario del escenógrafo y diseñador de vestuario ruso Léon Bakst. El extravagante diseñador de moda francés Paul Poiret fue el famoso anfitrión de la fiesta de las «Mil y Dos Noches» en 1911, donde estrenó su icónica túnica con pantalla de lámpara y sus pantalones de harén. Durante la misma época, el diseñador español Mariano Fortuny comenzó a experimentar con diseños de ropa inspirados en siluetas de Oriente Medio y el norte de África. Estos avances impulsaron una revolución en la moda occidental moderna, que se inclinó cada vez más hacia prendas más holgadas que liberaban el cuerpo femenino de las prendas restrictivas y engorrosas que antaño usaban. Pronto, el corsé dejaría de existir.
El vestido que se muestra aquí, confeccionado por la prestigiosa casa de moda parisina Babani alrededor de 1912, se creó en este contexto. Aunque la Maison Babani es menos conocida hoy en día que la casa Poiret o Fortuny, sus creaciones formaron parte de la misma tendencia hacia la moda orientalista vanguardista en el París de principios del siglo XX. Las tres casas de diseño atendieron a muchas de las mismas clientas, desde la actriz italiana Eleonora Duse hasta la condesa francesa Élisabeth Greffulhe. Con su corte holgado y rectangular y sus elaborados bordados metálicos en bronce, este vestido de Babani en color gris peltre fue una prenda vanguardista en su época, que habría atraído a un sector particular de la sociedad parisina, incluyendo a muchas artistas teatrales y mujeres que se consideraban «independientes». El exotismo percibido de los elementos “orientales” de la prenda y la nueva gama de movimientos que permitía diferenciaban tanto a su creador como a su portador del resto de la sociedad europea de antes de la guerra, colocándolos a la vanguardia de nuevas tendencias modernistas que darían forma al estilo de vestir de las mujeres durante las décadas siguientes.
Sin embargo, ver la Casa Babani —o esta prenda— únicamente a través de esta lente es, en el mejor de los casos, contar solo la mitad de la historia. A diferencia de las otras figuras y casas de moda mencionadas aquí, el uso que la Maison Babani hace de diseños de Oriente Medio y el norte de África se basó en el arraigo familiar de la firma en la región. Su uso de los llamados motivos y siluetas «orientales» no se inspiró simplemente en viajes, investigaciones o fantasías, como fue el caso de tantos artistas y diseñadores europeos. Para los Babani, este enfoque fue el resultado de décadas de exposición a los estilos y técnicas empleados en la confección de vestidos en el norte de África y el Levante, así como de una extensa red global unida por vínculos familiares y empresariales.
Hasta ahora, se sabe muy poco sobre la Maison Babani ni sobre quienes la fundaron y dirigieron durante casi cinco décadas. Incluso hoy, numerosas fuentes siguen indicando que los orígenes de Vitali Babani, el fundador epónimo, son franceses, italianos o de Oriente Medio. Algunos logran identificar correctamente su lugar de nacimiento como Estambul, pero luego la pista se pierde. Sin embargo, sin una comprensión adecuada de los vínculos de Babani con el Imperio Otomano, no se puede comprender plenamente la historia de la casa de moda que lleva su nombre ni la del vestido que aquí se presenta.
Tanto el método como el lugar probable de producción de este vestido —y de tantas otras piezas de la Casa Babani— dejan claro que su historia no encaja únicamente en el marco europeo moderno.
Fue en su Estambul natal donde Vitali se familiarizó con las técnicas de bordado en punto de cadeneta que se convirtieron en un elemento básico de las creaciones de la Maison Babani. Incluso después de mudarse a Francia para comenzar una nueva vida, Vitali mantuvo una estrecha relación con su familia otomana, que regentaba un taller de bordado en la capital imperial. Es probable que este vestido se bordara allí, antes de ser enviado de vuelta a París para su venta en una tienda Babani. Tanto el método como el probable lugar de producción de este vestido —y de tantas piezas de la Casa Babani— dejan claro que su historia no se limita a la Europa moderna.
Aún menos legible que los orígenes en Oriente Medio de los fundadores de la empresa ha sido su judaísmo. La mayoría de quienes han escrito sobre el tema parecen desconocer que Babani era judío o, en casos más excepcionales, consideraron su judaísmo incidental en la historia de la casa de moda familiar. En realidad, esto dista mucho de ser así: el judaísmo sería un hilo conductor vital en la historia familiar, tanto en las redes que sustentaban su negocio como en su posterior ruina durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la familia fue desposeída de sus bienes personales y comerciales y obligada a huir de París.
Todo esto nos permite ver la historia de la Casa Babani bajo una nueva luz: como una empresa poco común dirigida por judíos con raíces en el Magreb y el Levante en un panorama dominado casi en su totalidad por diseñadores europeos de origen cristiano. Pero también nos da una idea de este vestido gris peltre en particular. Una mirada atenta a la imagen de la espalda del vestido revela un elemento decorativo en el centro del triángulo que mira hacia abajo que comienza cerca de la parte superior de la prenda. En el centro del triángulo hay una versión estilizada de una tughra ( tuğra), o la firma caligráfica del sultán otomano. Aunque no parece incluir suficientes detalles para identificarla con la firma de ningún sultán en particular, su forma general la hace inconfundible como una tuğra . Si hubiéramos abordado el vestido solo como un ejemplo típico de la moda europea de vanguardia, esta característica podría haber parecido evidencia del familiar impulso orientalista de los diseñadores europeos de la época. O, más probablemente aún, habría pasado desapercibido para quienes no estaban familiarizados con las tradiciones artísticas y políticas otomanas. Y, de hecho, parece que nadie ha notado jamás esta característica en la prenda, al igual que aún no han abordado las raíces de la firma en Oriente Medio, el norte de África y el judaísmo. La pregunta sigue siendo: ¿qué hacía allí?
No podemos saber con certeza quién tuvo la idea de colocar la tuğra en este vestido. Pudo haber sido el propio Vitali, aunque también pudo haber sido su esposa, Rachelle, quien trabajó con él en la empresa durante muchos años. O quizás fue uno de sus dos hijos, quienes tomaron las riendas de la empresa décadas después, creando sus propios productos y diseños. Quienquiera que estuviera detrás de esto —o quizás todos—, es difícil no ver la presencia de la tuğra como un mensaje bordado en seda, destinado a ser comprendido por unos pocos selectos, sin ser detectado por el resto. Para quienes pudieron reconocerla, la tuğra señalaba la continua afiliación de los Babanis con el estado otomano, e incluso los vinculaba con las tradiciones artísticas judías otomanas, en las que los símbolos del imperio se bordaban en chales de oración y se pintaban en contratos matrimoniales judíos. Esta prenda, que apareció por primera vez a la venta en la elegante tienda parisina de la Maison Babani y que con el tiempo llegó al armario de la célebre actriz italiana Eleonora Duse, era tanto un objeto otomano (y judío otomano) como europeo. Reconstruir la historia de la firma en su totalidad nos permite finalmente descifrar su mensaje oculto.
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Julia Phillips Cohen es Profesora Asociada de Historia y Estudios Judaicos en la Universidad de Vanderbilt. Es autora de Becoming Ottomans: Sephardi Jews and Imperial Citizenship in the Modern Era (Oxford University Press, 2014) y, junto con Sarah Abrevaya Stein, de Sephardi Lives: A Documentary History, 1700-1950 (Stanford University Press, 2014). Ha sido becaria del National Endowment of the Humanities, el Katz Center for Advanced Judaic Studies, el Oxford Centre for Hebrew & Jewish Studies, el Hadassah-Brandeis Institute y, más recientemente, como parte del año “Jewish Visual Cultures” en el Frankel Center for Judaic Studies de la Universidad de Michigan, donde escribió este ensayo. Junto con Devi Mays, actualmente está preparando un libro, bajo contrato anticipado con Princeton University Press, titulado provisionalmente Tastemakers: How a Forgotten Group of Middle Eastern and North African Jews Shaped Modern Europe Culture .
Fuente: ayinpress.org
