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Salónica, que antaño albergaba una próspera mayoría judía, alberga fragmentos de un mundo perdido. El viaje de un viajero para encontrarlos conduce a algo aún más poderoso: la memoria viva.
Mientras mi familia admiraba la reluciente remodelación del centenario Mercado Modiano de Tesalónica , la guía culinaria local Smaragda Marki me confesó que, entre los cafés de moda y la delicatessen alemana, deseaba que fuera un poco más griego. «Ojalá fuera un poco más judío», respondí, contemplando las coloridas decoraciones de Pascua.
El mercado recién reabierto encabezaba mi lista de lugares para visitar en la segunda ciudad más grande de Grecia, reuniendo mis dos cosas favoritas al viajar: buena comida y curiosidades sobre la historia judía. Sin embargo, Modiano me dejó insatisfecho en ambos aspectos. Aunque el edificio aún lleva el nombre de su arquitecto judío y se alza sobre el terreno de la antigua sinagoga Talmud Torá, poco más indicaba que el puesto de frutos secos fuera una carnicería kosher o que los judíos tuvieran alguna otra presencia en su pasado.
Tesalónica fue considerada en su día un epicentro de la cultura judía, una de las pocas ciudades de Europa donde los judíos eran mayoría. Conocida entonces como Salónica, formó parte del Imperio Otomano hasta 1912. El Imperio Otomano permitió que los judíos que escapaban de la Inquisición española en el siglo XV se establecieran allí durante siglos. Pero con el debilitamiento del poder otomano a principios del siglo XX, Grecia tomó la ciudad en 1912. Cinco años después, el Gran Incendio de 1917 devastó grandes áreas de la ciudad y dejó a 70.000 personas sin hogar, incluyendo a gran parte de la población judía. La sinagoga Talmud Torá (y otras 31) fueron destruidas. El que fuera centro de la cultura judía y ciudad de mayoría judía recibió su golpe final en 1943 cuando las fuerzas nazis deportaron a 50.000 judíos a los campos de concentración europeos.
Ochenta años después, me costó encontrar rastros de la comunidad, e incluso encontrar un guía judío que me mostrara los alrededores resultó difícil. No fue sorprendente; la comunidad judía de Tesalónica ahora cuenta con menos de 1000 personas, una muestra pequeña de población para encontrar un guía turístico profesional especializado. Muchas empresas ofrecían tours por la Tesalónica judía, la mayoría promocionando su autenticidad por su proximidad, en lugar de por pertenecer a la pequeña congregación.
Finalmente, reservé a través de una empresa con sede en Atenas, ya que la dirigía un judío griego. Aún no sabía si mis guías serían judíos, aunque al menos podía estar seguro de que la comunidad los respetaba.
Cuando Elia Matalon nos recibió a la mañana siguiente, dejé escapar un suspiro de alivio. En el vestíbulo de nuestro hotel, nos explicó que él y su esposa, Hella Kounio-Matalon, organizan sus tours juntos y que ambos provienen de familias con varias generaciones de antigüedad en la comunidad judía de Tesalónica. Más tarde, durante el recorrido de ocho horas, nos contó cómo su madre sobrevivió a la guerra escondiéndose en casas al otro lado de la frontera, en Albania, mientras que Kounio-Matalon nos contó cómo su padre sobrevivió a Auschwitz. Empezamos a caminar hacia una escultura conmemorativa del Holocausto , por un callejón estrecho donde nos señaló un restaurante propiedad de un chef gentil que quedó fascinado por la historia judía de la ciudad y ahora sirve comida tradicional judía sefardí, como la nogada (albóndigas en salsa de nueces).
Gran parte de la historia de la ciudad es judía. En el barrio de Ano Ladadika, contemplamos el famoso reloj roto de la ciudad, parado por un terremoto en 1978. El edificio perteneció originalmente a un banco fundado por los hermanos judíos italianos Allatini, empresarios del siglo XIX cuya empresa harinera se convirtió en la más grande de los Balcanes antes de la Segunda Guerra Mundial.
Caminamos por la contigua calle Siggrou y nos detuvimos frente a una mansión de 1926. Hoy alberga un bar de narguiles, lo que nos permitió pasear por el encantador atrio repleto de plantas y subir la imponente escalera. Afuera, Matalon nos señaló los agujeros en el marco de la puerta donde antiguamente colgaba una mezuzá. Símbolo visible de la identidad judía, la tradicional caja decorativa contiene una oración, cumpliendo el mandamiento de «escribirlas en los marcos de las puertas de tu casa».
Gran parte de la historia judía que visitamos por el mundo es así: evidencia de dónde estuvimos una vez. Visitar el antiguo cementerio judío. Contemplar agujeros pintados y estrellas de David desteñidas. Los judíos dejaron su huella en Tesalónica, pero no de una manera que refleje el glorioso centro de la vida judía que una vez fue. Me encanta imaginar cómo era vivir en estos ricos mundos judíos, qué sería si no nos expulsaran constantemente.
Frente al Mercado Modiano, entramos en una de las dos sinagogas que quedan en la ciudad. Dado que las leyes de Tesalónica otorgaban a la comunidad judía las propiedades de judíos antes de la Segunda Guerra Mundial sin familiares supervivientes, la congregación es propietaria del edificio, que alberga principalmente oficinas, y de la sinagoga de la planta baja. Placas de mármol en la pared enumeran las más de 70 sinagogas que atendieron a la otrora mucho mayor población judía de la ciudad. El dinero que genera el alquiler permite a la sinagoga pagar a los jubilados para que completen su minyán (el número mínimo de personas necesario para un servicio de oración), una situación en la que todos salen ganando.
Fuera del edificio, aprendí cómo un banco simboliza que un vestigio de la cultura judía de Tesalónica aún perdura en su interior. La decorativa superficie de madera tiene el mismo aspecto que cualquier otro banco, un lugar reconfortante y acogedor para sentarse en el concurrido Vasileos Irakleiou, entre una sinagoga y el Mercado Modiano. Debajo, un robusto bolardo de cemento anuncia su verdadero propósito: rodear todos los lugares judíos que quedan en la ciudad, protegiéndolos de posibles agresiones con vehículos.
Por Naomi Tomky
Fuente: BBC | 5.4.2025
Traducción libre de eSefarad.com
Agradecemos a Hella Matalon por hacernos llegar el artículo.
