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Retroceda en el tiempo en Essaouira para encontrar una historia de tolerancia en la ciudad portuaria marroquí.
Rachid, mi guía de Tours by Locals, intenta desviar mi atención de un gato atigrado que ronronea y sus dos adorables gatitos, que se han instalado en un carro lleno de redes de pesca en el concurrido puerto marroquí de Essaouira.
Pronunciado es weera en árabe, se encuentra en la costa atlántica, a 108 millas del balneario de Agadir y a 118 millas de Marrakech.
Señala una impresionante puerta de entrada de piedra, grabada con emblemas religiosos (la estrella de David junto con lunas crecientes islámicas y rosas cristianas), prueba de la aceptación de un lugar que era Essaouira en su apogeo, cuando los residentes judíos coexistían con sus vecinos árabes tan cordialmente. que muchos vivían fuera del barrio judío o Mellah.
Se cree que este nombre, dado históricamente a las áreas judías en las ciudades marroquíes, se deriva de la palabra árabe para sal, ya que muchos comerciantes judíos vendían el mineral.
Essaouira, entonces conocida como Mogador, fue establecida a mediados del siglo XVIII por el sultán Sidi Mohamed ben Abdellah, quien encomendó a diez comerciantes judíos la tarea de convertirla en el puesto comercial internacional más importante de Marruecos: un viaje fácil a Marrakech, el Atlas Montañas y el Sahara.
A fines de la década de 1880, alrededor del 40 por ciento de la población aquí era judía.
Dejó de ser un importante puesto comercial cuando Marruecos quedó bajo el protectorado francés establecido en 1912, lo que obligó a muchas familias judías a mudarse a ciudades más grandes como Casablanca, pero el mercado de pescado siguió prosperando.
En el puerto observo cómo se sacan cestas repletas de sardinas, caballas y doradas de los barcos de pesca azules que se mecen y luego se envasan en hielo, listas para ser regateadas.
A pesar de lo fascinante que es esta escena atemporal, mis ojos pronto regresan a los perros callejeros al acecho en busca de sabrosos bocados. Se podría argumentar que la ciudad está un poco invadida por estos felinos, pero los gatos, a su manera, se han convertido en un símbolo de tolerancia del siglo XXI.
“No solo los aguantamos, los cuidamos aquí”, me dice Rachid. “Entran y salen de nuestros hogares, los alimentamos, les brindamos atención si lo necesitan y convivimos muy felices”.
Veo esta acción mientras deambulo por Souk Jdid, la calle principal del mercado, donde se venden productos locales como el aceite de nuez de argán (del árbol de argán, tan común en esta región), dátiles, almendras y miel, y donde se acurrucan gatitos. duermen entre cestas de suaves bufandas de algodón y los gatos descansan sobre costosas alfombras bereberes tejidas a mano.
Los tenderos los aceptan hasta el punto de sacar platillos de agua y compartir sus almuerzos con ellos.
Estoy en busca del “té real”, una mezcla de verbena, manzanilla, romero, salvia, tomillo, rosa y menta, que encuentro en Chez Maki, una tienda repleta de especias. A partir de aquí, un paseo por la avenida Sidi Mohamed Ben Abdellah, repleta de puestos de souvenirs, talleres artesanales y cafés, es una fiesta para los sentidos y hago una parada en L’amandine Souiri para comprar un bocadillo de higos cubiertos de mazapán.
En el borde de Mellah, Riad Baladin, que consta de tres casas cada una con un patio interior lleno de palmeras y fuentes, es donde llamo hogar. Mi habitación es sencilla y elegante, con una cama con dosel con dosel, alfombras con borlas y remolinos de rafia tejida, en lugar de cuadros, en la pared.
Desde aquí, me pierdo felizmente en el laberinto de callejones encalados del Barrio Judío. Los edificios pueden estar desmoronándose y, en ocasiones, abandonados, pero el área es conmovedoramente atmosférica y aproximadamente triangular, ubicada en una esquina de la medina amurallada y delimitada por un lado por un malecón.
Más a lo largo de la costa desde aquí hay dos cementerios judíos bañados por el océano, con inscripciones en tumbas desgastadas por el tiempo y la sal transportada por lo que los lugareños llaman taros, o brisa del océano.
En la década de 1980, la mayoría de los judíos marroquíes habían emigrado a Israel y las residencias, sinagogas y escuelas moriscas y art déco yacían abandonadas. Aunque la Unesco designó a la medina como Centro del Patrimonio Mundial en 2001, la restauración de su ciudadela y edificios patrimoniales aún está en curso.
Asomo la nariz en la diminuta Sinagoga Haim Pinto, llamada así por el rabino Haim Pinto, una destacada figura religiosa que murió en 1845; cada año, en septiembre, los judíos marroquíes peregrinan aquí para conmemorar su vida. Ahora cuidadosamente restaurado con lámparas relucientes y paredes pintadas en el color del rico suelo arcilloso rojo de Marruecos, el arca es de un azul cielo brillante.
Lo que no espero encontrar en el Mellah son los muchos artesanos trabajando, metidos en diminutos estudios con agujeros en la pared, haciendo tejas de arcilla y creando lámparas de metal. “El área está cambiando rápidamente. Los artistas se están mudando aquí y las galerías están abriendo.
Es un momento emocionante para este barrio abandonado”, explica uno, que me invita a mirar la intrincada réplica de un barco histórico que está haciendo, encargado por el Museo Marítimo de Greenwich.
Más adelante, me encuentro con Ici Mogador, recientemente inaugurada, una elegante boutique que exhibe el trabajo de diseñadores locales de artículos para el hogar, joyas y ropa, una prueba más de que esta área está en alza.
Habiendo cerrado el círculo, salgo a las murallas frente al mar con su ciudadela construida en la década de 1770, donde recientemente se filmaron escenas de Juego de Tronos . Aquí, las parejas de novios vienen a ver la puesta de sol, los turistas posan para las fotos apoyados en los cañones del siglo XVIII, y la banda sonora de la escena es de Jimi Hendrix, cuya música flota desde los cafés de la azotea.
El reclamo de la fama de la ciudad es que visitó y escribió varias canciones aquí, pero para algo más tradicional, diríjase a Salut Maroc y disfrute de la música folclórica gnawa en vivo mientras se pone el sol.
Todos los días me levanto temprano para ver a los vencejos sobrevolar los tejados de la medina y para beber zumo de naranja recién exprimido en el jardín de la azotea del Riad Baladin, antes de salir a dar un paseo por la playa de una milla de largo salpicada de clubes de playa. Essaouira, siendo la ciudad más ventosa de Marruecos, es un gran atractivo para los surfistas y kitesurfistas.
Los mahouts de camellos bereberes, o conductores, buscan negocios y ofrecen paseos enérgicos y llenos de baches a lo largo de la playa en sus dromedarios, pero elegí disfrutar de un té de menta fresca en M Beach y ver a los surfistas montar olas que se encrespan como mantequilla.
Lo mejor es visitar el recién inaugurado Bayt Dakira (que significa «Casa de la memoria» en hebreo) antes de que lleguen los excursionistas de Marrakech.
Este hermoso museo, ubicado en lo que alguna vez fue la casa de un rico comerciante judío, está dedicado a la historia de la convivencia de las comunidades judía y musulmana y fue inaugurado en 2020 por el asesor económico del rey Mohammed VI, Andre Azoulay, un judío marroquí nacido aquí. en Esauira.
En 2018, Mellah aterrizó en World Monuments Watch, el equivalente arquitectónico de convertirse en una especie en peligro de extinción, y se otorgaron fondos para registrar la historia judía de Essaouira antes de que desapareciera.
Entre sus muchas exhibiciones de vestimenta tradicional y artefactos judíos, vea el cortometraje The Untold Stories of the Jewish Quarter of Essaouira, que recrea las imágenes y los sonidos de Mellah a fines del siglo XIX.
Quizás la vista más inspiradora de toda Essaouira es la Torá y el Corán colocados uno al lado del otro como un símbolo eterno de cómo el mundo podría vivir en armonía.
Cuando me voy para tomar mi vuelo a casa, me presentan a Simba, un gato pelirrojo sentado en la entrada de Riad Baladin, que parece el gato que recibió la crema. “Él seguía regresando”, me dice el gerente. “Entonces, al final comenzamos a saludarlo con un ‘bienvenido a casa’”.
“Espero tener la misma recepción cuando regrese”, le digo.
«Siempre. Inshallah (Dios mediante)”, es la conmovedora respuesta.
Llegar allí
- Vuelos directos desde Londres Stansted a Essaouira a partir de £ 63.98 con Ryanair
- Las habitaciones dobles en Riad Baladin cuestan desde £ 69
- Un recorrido de cuatro horas con Rachid cuesta alrededor de £ 80 para hasta diez personas a través de Tours by Locals .
Fuente: The Jewish Chronicles |30 DE JULIO DE 2023 18:30
